Sur les émulsions eau dans huile E/H
Ce site contient d'excellents articles didactiques ainsi qu'un formulaire intéressant.
Sur les émulsions eau dans huile, les informations suivantes sont fournies:
- La nature de l'émulsion n'est déterminée ni par la proportion des deux phases ni par le sens d'émulsification (eau versée dans l'huile ou vice versa)
- Les émulsions peuvent être stabilisés avec du sel ou du sulfate de magnésium. Le choix du stabilisant sera déterminé expérimentalement.
- On peut réaliser ce type d'émulsion à partir de bases d'absorption, c'est à dire de mélanges qui peuvent absorber une grande quantité d'eau. Les exemples classiques sont des mélanges d'alcool de lanoline ou de decyl oleate avec de l'huile minérale. J'imagine qu'on pourrait faire de même avec des huiles/ beurre végétaux bien choisis et de l'alcool de lanoline, du beurre de karité ou de la lanoline. L'alcool de lanoline est par ailleurs un excellent émulsifiant E/H.
- L'ajout de glycols (glycérine) peut stabiliser la phase aqueuse. Trop de glycols en combinaison avec des sels peut déstabiliser l'émulsion. Il est donc prudent de limiter le pourcentage de glycérine dans nos formules à 3%.
- L'utilisation de gommes peut rendre l'émulsion moins collante et plus glissante.
Cette excellente discussion sur un forum italien m'a appris beaucoup de choses sur la formulation de ces émulsions.
En phase grasse il est nécessaire d'avoir :
Un émulsifiant E/H
Des gélifiants de la phase huileuse: cire d'abeille (juqu'à 3%), cire de ricin, cera bellina, silice (1%), corps gras hydrogénés (par exemple le Tegomuls 90S, hydrogenated palm glycerides disponible sur les sites allemands), stéarate de magnésium ou de zinc (0,5%). La cire de ricin permet de gélifier les huiles et de stabiliser l'émulsion.
Une phase grasse bien composée :
- elle doit être suffisament importante pour l'émulsifiant
- elle ne doit pas comporter plus de 50% d'huiles végétales mais un mélange: moitié huile de coco fractionnée, moitié huiles ou beurres végétaux
En phase aqueuse:
- un stabilisant des émulsions, du sulfate de magnésium ou du sel de cuisine (autour de 0,5%)
- de la glycérine
- de l'eau
Sur le processus de fabrication:
On peut procéder avec les deux phases froides, les deux chaudes, ou avec une phase grasse chaude et une phase aqueuse froide.
On verse toujours la phase aqueuse dans la phase huileuse. L'ajout doit se faire très lentement, en mélangeant bien à chaque fois et sans utiliser de mixeur sauf peut être à la fin. Si l'on tente d'utiliser le mixeur, on se retrouvera avec un genre de pâte très épaisse, du ciment quasiment. Je parle d'expérience là...La densité finale de l'émulsion dépend de la durée d'agitation ainsi que de l'outil utilisé. Un petit coup de mixeur à la fin peut permettre d'épaissir une émulsion trop fluide.
Michèle a également publié de très bons articles ici et là.
Je m'intéresse particulièrement au sujet parce que j'expérimente beaucoup avec le calcium stearoyl lactylate et l'alcool de lanoline, qui sont tous les deux des émulsifiants eau dans huile.
Sur l'allantoïne
Un document bien fait détaillant les propriétés de l'allantoïne.
J'en profite pour revenir sur la solubilité de l'allantoïne. Je rappelle que les effets de l'allantoïne sont déjà perceptibles à 0,2% d'un produit.
On peut dissoudre 0,45% d'allantoïne dans de l'eau à 20°, 4% dans de l'eau à 75°. La solubilité augmente en général avec la température.
Même si on peut dissoudre 1% d'allantoïne dans de l'eau chaude, elle va cristalliser au refroidissement. Pour des produits qui seront maintenus à température ambiante, il ne faut donc pas dépasser les 0,45%.
Pour les émulsions, le dosage devrait être moindre: si on a 80% d'eau dans une formule, on pourra utiliser 0,45%*0,80 = 0,36% d'allantoïne.
On peut augmenter la solubilité de l'allantoïne en utilisant de la glycérine: il est possible de dissoudre 0,8% d'allantoïne dans une solution à 5% de glycérine.
Autre idée pour augmenter la solubilité de l'allantoïne: l'urée. Avec des dosages d'urée suffisants (au moins 10%), on pourra solubiliser jusqu'à 5% d'allantoïne. Dans ce cas, l'efficacité des autres actifs de la formule sera boostée si elle contient plus de 10% d'urée et 0,5% d'allantoïne.
Une dernière chose: quand on dissout plus de 0,45% d'allantoïne dans de l'eau et que l'on chauffe, elle forme des cristaux en refroidissant. Si on introduit la même quantité d'allantoïne à froid, elle ne se dissoudra pas entièrement mais une partie sera suspendue dans le produit, donc beaucoup moins perceptible que les cristaux.
Masque pour les cheveux aux lactylates
Les formules qui me réussissaient il y a quelques mois ne font plus beaucoup d'effet, il est temps de changer.
Ce que je veux:
- un masque épais et onctueux
- qui laisse les cheveux démêlés et doux
- et les lubrifie.
Je crois que cela demande quelques explications. Les cheveux crépus sont par nature des cheveux secs et complètement tordus. Les cheveux morts ont tendance à s'accrocher aux boucles plutôt que de tomber. Moins de cheveux qui traînent par terre mais plus de noeuds. Le démêlage a donc trois fonctions:
- démêler
- empêcher la formation de locks
- éliminer les cheveux morts.
Les cheveux crépus sont beaucoup plus malléables mouillés mais aussi beaucoup plus fragiles. S'il est infiniment plus simple de les brosser mouillés que secs, c'est aussi plus risqué. Le masque idéal nourrit, lubrifie et permet de démêler efficacement avec les doigts.
J'ai longuement réfléchi. Je suis arrivée à la conclusion qu'une émulsion eau dans huile aux lactylates serait parfaite pour lubrifier, nourrir et gainer des cheveux fragiles.
Pourquoi des lactylates? Parce qu'ils procurent une hydratation très longue durée qui résiste au lavage. Parce qu'ils conditionnent les cheveux, en particulier quand ils sont abîmés.
Pourquoi une émulsion eau dans huile? Pour que le dépôt huileux sur les cheveux soit un peu plus important qu'avec une émulsion huile dans eau sans avoir besoin de trop augmenter la phase huileuse. Les indications d'un fabricant de lactylate indique que ce mélange d'émulsifiant devrait permettre d'obtenir des émulsions multiples. Je n'ai pas les outils nécessaires pour analyser leur structure mais le choix du calcium stearoyl lactylate devrait permettre d'avoir un rendu plus "gras" qu'avec le MF seul.
La formule
Phase A 18,4%
Calcium stearoyl lactylate -CSL 0,8%
Beurre de karité 4,2%
Lécithine liquide 1,7%
Coco caprylate 3,3%
Lanoline 1,7%
Alcool cétylique 5%
Cire de fleurs d’orangers 1,7%
Phase B 80,8%
Eau 65%
MF 1,7%
Glycérine 5%
Gomme fructane 3,3%
Inuline 2,5%
Protéines d’avoine 3,3%
Phase C 0,8%
Conservateur 0,8%
acide lactique qs
Les ingrédients
Alcool cétylique et lanoline:
Je souhaite que le produit soit épais, c'est donc sur la quantité et la nature des coémulsifiants qu'il faut jouer. J'utilise des pourcentages relativement élevés de lanoline et d'alcool cétylique pour construire la texture du masque. Le choix de l'alcool cétylique se justifie par ses propriétés démêlantes et conditionnantes. On le retrouve souvent dans des formules de masque du commerce. On pourrait le remplacer par de l'alcool cétéarylique. A mon sens, l'acide stéarique ne serait pas le bon choix pour ce type de produit. La lanoline est très émolliente et adoucissante.
Calcium stearoyl lactylate et émulsifiant MF:
Ce sont mes émulsifiants en tant que tels. Le MF est adapté pour les crèmes, le CSL est plus lipophile. Ils sont également des actifs hydratants et conditionnants.
La lécithine est très adoucissante, je trouve qu'elle fait des merveilles dans mes mélanges d'huiles pour les cheveux.
Cire de fleurs d’orangers:
Elle épaissit le baume, le colore et le parfume. Le traitement au solvant des fleurs d'orangers produit la concrète de fleurs d'orangers. Cette concrète est ensuite lavée à l'alcool. La partie soluble dans l'alcool est l'absolue, le reste forme la cire de fleurs d'orangers.
Glycérine
C'est un très bon humectant, qui vaut largement beaucoup de produits plus onéreux.
Gomme fructane, protéines d'avoine, inuline
La gomme fructane est un stabilisateur avec des propriétés conditionnantes. Les protéines lissent le cheveu et facilitent le démêlage. C'est une opinion toute personnelle mais je les utilise essentiellement pour cela dans les produits à rincer.
L'inuline est un hydratant et un conditionneur.
Les résultats
J'obtiens une crème très épaisse, brillante, malheureusement pleine de bulles. La texture est parfaite, mais les bols en inox que j'utilise ne me permettent pas de fabriquer moins de 400 ml d'émulsion au mixeur sans avoir de bulles.
Elle s'applique très facilement sur cheveux mouillés. Elle me permet de démêler efficacement mes cheveux avec les doigts. Elle se rince facilement, beaucoup plus qu'une émulsion au BTMS. Mes cheveux sèchent rapidement, et s'emmêlent beaucoup moins ensuite.
L'utilisation de produits cationiques pour les soins capillaires est un choix, pas une obligation.
Après un mois d'utilisation régulière, j'en suis extrêmement satisfaite.
Je déteste les sachets!!!!
Je commande des ingrédients cosmétiques d'un peu partout:
- Aroma zone
- Bilby
- Huile et sens
- Ingredients to die for (rarement)
- Gracefruit
- et d'autres
Le problème
La plupart des cires, poudres et gommes sont livrés dans des sachets refermables. Qui parfois ne se referment plus. Ou se trouent. Ou se déchirent.
Les sachets en plastique sont par nature difficiles à ranger. C'est mou. Et pas du tout adapté aux produits qui ne sont pas solides. Je vous laisse imaginer l'état de mon sachet de beurre de macadamia.
Aux petits maux les petits remèdes: la solution
La solution est là: des pots de contenance variable vendus à un prix modique. Ces contenants peuvent se superposer et se referment hermétiquement. Je vous avoue que je trouve un peu étrange de vendre des matières premières en sachet et les pots pour les reconditionner ensuite.
Leur prix:
0,9€ les trois pots de 120 ml soit 0,3€ l'unité
0,5€ le pot de 280 ml
0,8€ le pot de 600ml
En 120ml: ~100g de produit
Les actifs en poudre: allantoïne, niacinamide, MSM, la caféine. Certains émulsifiants en dose de 30g.
En 280 ml: ~250g de produit
Les agents de consistance (alcools et acides gras) et des actifs tels que la lécithine
En 600ml: ~ 500g de produit
Les argiles, poudres végétales en grande quantité
Les masses sont approximatives et dépendent de la matière première.
Les précautions
L'étiquettage
Je colle une étiquette sur tous les pots. Elle détaille :
- le produit
- l'INCI
- le fournisseur
- la date limite d'utilisation
- les précautions particulières (pH, % maximal) si nécessaire.
On pourrait envisager d'y coller des gommettes pour identifier facilement les ingrédients selon qu'ils sont des émulsifiants, des actifs, des agents de consistance ou autre.
L'hygiène
S'agissant de produits sans eau, les risques de prolifération bactérienne sont minimes. Je passe néanmoins les contenants à l'alcool avant de les utiliser. Je manipule les matières premières dans les mêmes conditions que pour la réalisation d'émulsions.
Le stockage
J'essaie autant que possible de conserver les produits à l'abri de la lumière et de la chaleur. C'est peut être une précaution superflue compte-tenu de leur présentation chez Aroma zone.
Mon nouvel outil savonnesque ... de l'année passée
L'année dernière, j'ai fait beaucoup de savons à couches. Ces savons se font dans des moules hauts.
Et je me suis mise à réfléchir aux outils que je pouvais utiliser pour créer de nouveaux motifs.
A partir d'un bout de fil de fer, j'ai fabriqué un premier outil, à gauche sur la photo. Une âme généreuse a bien voulu m'en faire un beaucoup moins tordu, à droite. J'ai fini par travailler avec un outil similaire mais avec deux branches verticales, pour le tirer plus facilement du savon.
Dans le premier cas, l'outil est aux dimensions du moule. Il faut mieux choisir un fil de fer épais (0,2 cm par exemple). Les traits laissés par les fils plus fins sont à peine visibles.
Il est également important d'attendre que la pâte ait épaissi. Les pâtes fines ne forment que des traits fins.
Pas à pas:
1- Introduire l'outil jusqu'au fond du moule
2- Verser les différentes couches de savon
3- Attendre que la pâte ait la texture d'une béchamel épaisse
4- Retirer l'outil en tirant verticalement sur ses deux branches.
En images, cela donne ça: la première image est un avant, la deuxième un après.
On peut aussi fabriquer un outil plus petit que le moule, dans ce cas on pourra faire des allers retours.
Pas à pas:
1- Verser les différentes couches de savon
2- Attendre que la pâte ait la texture d'une béchamel épaisse
3- Introduire l'outil jusqu'au fond du moule.
4- Le décaler légèrement sur le côté puis le ressortir.
Ce schéma illustre le geste. C'est un moule à savon vu de haut. Après avoir versé la pâte, on positionne l'outil (tracé gris) puis on le décale jusqu'à la position tracée en rouge avant de le retirer.
J'imagine qu'on devrait pouvoir obtenir d'autres motifs.
Un document très informatif sur les lactylates
En anglais, mais excellent.
Bon weekend,
Sérum de princesse pour le visage
J'ai des goûts de luxe ces temps-ci.
J'ai formulé un sérum il y a quelques années. J'avais été époustouflé par la sensation incroyablement veloutée que me procurait ce mélange d'huiles tout bête.
Et comme j'avais envie:
- d'un soin de nuit efficace
- agréable
- parfumé
J'ai décidé d'en refaire!
Mais pas exactement le même ce serait trop simple ;)
Pour garder la même sensation, je travaille exclusivement avec des huiles pénétrantes et résistant à l'oxydation, beaucoup d'actifs (lécithine, HE, bisabolol), un peu de lanoline et du calcium stearoyl lactylate (CSL pour faire court).
La formule
Squalane: 22,5%
Caprylis: 20%
Huile de baobab: 12,5%
Huile d'écume des prés: 10%
Huile de jojoba: 12%
Lysolécithine : 10%
Calcium stearoyl lactylate: 6%
Lanoline hydroxylée: 4%
Mixed Tocophérols: 0,5 %
Bisabolol: 1%
Mélange parfumant: 1,5%
15 goutte d'huile essentielle de citron d'Essenciagua, 8 d'extrait de jasmin dilué à 33% (Eden Botanicals pour l'extrait, moi pour la dilution),10 gouttes d'HE de petit grain sur fleurs, 15 gouttes d'HE de camomille romaine, 3 gouttes d'encens (Paradesa). Le citron pour stimuler la production de collagène, lutter contre les tâches; le jasmin pour le parfum, la camomille romaine pour la couleur et le reste.
Un mélange réparateur, anti âge et anti tâche en somme.
Le pourquoi de ces ingrédients
Il s'agit d'un soin pour le visage: il est impératif que les huiles ne soient pas comédogènes. Les différentes échelles de comédogénicité que j'aie vues sont très empiriques: on applique une huile, on voit si des comédons apparaissent ensuite.
Je sais d'expérience que ma peau supporte bien toutes ces huiles: je les ai testés une à une.
Autre contrainte: celle de la durabilité. 100ml de sérum, pour le visage, c'est au moins six mois d'utilisation régulière. Il est exclus d'utiliser des huiles dont on sait qu'elles s'oxydent facilement.
Toutes les huiles que j'ai choisies sont très stables et pénètrent relativement vite.
Aroma zone le classe parmi les actifs plutôt que parmi les huiles végétales.
Il est émollient, réparateur, laisse un toucher sec et doux.
Le caprylis / huile de coco fractionnée
C'ets un corps gras issu de l'huile de coco, très fluide et au toucher non gras.
La fabrication est enfantine: on mélange tout (sauf bisabolol et HE), on chauffe le temps que les solides fondent puis on ajoute le bisabolol et les huiles essentielles. Les HE coulent en laissant de jolies traces à la surface.
Le résultat
J'aurai bien aimé avoir une huile bleue. Il aurait fallu éliminer tous les produits jaunes: lécithine, lanoline, huiles végétales brutes et choisir des HE incolores en plus de celle de camomille noble. Toutes huiles qui font des merveilles pour ma peau.
Finalement je me suis dit que vert intense c'était pas mal aussi. Donc va pour du vert.
Le toucher est magique, très luxueux, l'huile pénètre instantanément en laissant la peau veloutée. L'odeur ne s'est pas encore stabilisée, la camomille domine parfois, le jasmin d'autres jours.
La texture est celle d'une huile à peine épaissie qui convient bien à ce genre de soin.
Je fais régulièrement des masques aux AHA depuis quelques semaines. De préférence la nuit, avant de se coucher.
Après le masque, j'applique un sérum surhydratant à l'acide hyaluronique.
Après ce gel hydratant, c'est le tour du sérum de princesse. Il est absolument non gras, tout à fait soyeux et adoucissant. J'ai vraiment l'impression qu'il sublime la peau (les AHA y sont sans doute pour quelque chose). Et je me réveille le lendemain avec une peau parfaite, qui semblerait presque photoshopée. :)
Sérum à l'acide hyaluronique
Eau ou hydrolat ou mélange improbable des deux: 98,4%
Conservateur: 0,6%
Acide hyaluronique en poudre: 1%
Faire chauffer l'eau 20 minutes à 80° environ. Laissere refroidir. A 35°, ajouter le conservateur et mélanger.
Saupoudrer d'acide hyaluronique, couvrir jusqu'au lendemain. Le gel se fera tout seul, il suffira de mélanger un peu ensuite pour l'homogénéiser avant de le mettre en flacon pompe.
Baume magique pour les cheveux...
Bonjour,
Merci à toutes celles qui sont passés sur ce blog. Qui m'ont gardé ma place ;). Et m'ont souhaité de belles choses. Merci encore.
Nouvel appartement, nouvel emploi, nouvelle vie.
Un nouveau défi: mes cheveux sont (encore) plus rebelles qu'avant.
Je n'ai pas vraiment le temps de faire des émulsions. Les baumes sont plus faciles (quoique) et demandent moins de préparation.
Celui-ci devait avoir deux fonctions:
- bain d'huile avant shampooing: il doit donc être suffisamment lubrifiant pour faciliter le démêlage
- baume coiffant à utiliser en général sur cheveux mouillés: il faut donc qu'il lustre et lisse la fibre capillaire.
Le tout, en étant facile à prélever, pas trop gras, agréablement parfumé.
Une petite digression sur le non gras:
Sur ces choses qui ont l'air simples sans l'être. La lanoline, par exemple, n'est pas grasse. Elle pénètre bien et laisse la peau douce et comme filmée. Les mélanges de karité et d'amidons ne sont pas gras non plus: la sensation est cette fois-ci d'une protection poudrée. Les esters huileux sont carrément secs, pas forcément agréables. Mon gel huileux à la silice laisse un toucher déroutant. J'avais fabriqué un sérum à base d'huile de noisette qui laissait la peau magnifiquement veloutée.
Il me semble que certaines formulations sont nettement plus désirables que d'autres. Arriver à combiner un toucher non collant à une sensation très agréable, là est le défi. La variété des résultats possibles est infinie.
Fin de la digression.
Ma première tentative
Caprylis : 35%
Beurre d'ucuuba: 25%
Cire de ricin: 10%
Cire de jojoba: 11%
Lécithine liquide: 7%
Emulsifiant VE: 5%
Alcool cétylique: 3%
Calcium stearoyl lactylate: 3%
Vitamine E: 0,5%
Parfum: ambre d'Eden Botanicals, dosé à 0,5%
C'est un baume dur. On peut en prélever en le passant entre les mains, mais ce n'était pas du tout ce que je recherchais.
J'avais un peu forcé sur les épaississants (cire de ricin, VE, alcool cétylique) parce que je redoutais l'effet de la lécithine sur la texture du baume. Je pensais obtenir un miel épais.
Ma deuxième tentative
Caprylis: 43%
Huile de macadamia: 14%
Beurre d'ucuuba: 13%
Cire de jojoba: 11%
Cire de ricin: 5%
Lécithine liquide: 3,5%
Lécithine en poudre: 3,5%
Emulsifiant VE: 2,5%
Alcool cétylique: 1,5%
Calcium stearoyl lactylate: 3%
Vitamine E: 0,3%
Parfum: ambre d'Eden Botanicals, dosé à 0,3%
Le pourquoi des ingrédients
Caprylis: pour avoir les avantages de l'huile de coco sans la lourdeur. Et sans risquer de me dessécher les cheveux.
L'huile de macadamia: c'est une huile plutôt sèche. C'est la première fois que je l'utilise dans un soin capillaire
Le beurre d'ucuuba: j'en avais acheté depuis un bout de temps spécialement pour les cheveux. C'était l'occasion ou jamais de l'utiliser. Il est très dur et couleur chocolat.
La cire de jojoba: Pour lisser et lustrer. Pourquoi la cire plutôt que l'huile? Elle a un point de fusion peu élevé et il ne me reste quasiment pas d'huile de jojoba.
La cire de ricin: Pour tester. Pour avoir les bénéfices du ricin sans le côté pégueux (dixit Mlk).
Le mélange de lécithines: La lécithine pure a un effet démêlant et lissant tout à fait remarquable. Elle agit très positivement sur la structure des baumes à la cire d'abeille en les assouplissant. Elle améliore également la pénétration.
L'émulsifiant VE et l'alcool cétylique jouent le rôle d'épaississants. Ici, je dirais qu'il y en a sans doute un en trop. Entre les beurres et les cires, il n'était pas nécessaire d'avoir ces ingrédients, encore que je trouve que l'alcool cétylique est très démêlant dans les masques capillaires.
Le calcium stearoyl lactylate (CSL) est un émulsifiant de la famille du MF (sodium stearoyl lactylate). Il est plus lipophile que ce dernier, et est recommandé pour des émulsions eau dans huile (en combinaison avec la lanoline par exemple) ou pour les baumes, afin d'améliorer leur pénétration et leur rinçabilité. C'est par ailleurs un hydratant longue durée, comme tous les émulsifiants de la famille des lactylates. Ces émulsifiants ont une affinité pour les protéines qui se traduit en un effet hydratant notable et persistant. Le CSL se présente comme une poudre soluble dans les huiles.
La vitamine E, en réalité les mixed tocophérols de Bilby: antioxydant. Parce que les huiles oxydées c'est pas bien. :)
L'ambre d'Eden Botanicals (qui n'est malheureusement plus commercialisé), se présente sous la forme d'un bloc marron qui sent l'ambre (de parfumerie, je n'ai jamais senti le vrai). Un quart de pourcent suffit largement à parfumer ce baume.
A l'usage
La texture est bien plus souple que celle de mon premier essai.
L'apparence est assez surprenante: on a l'impression que la texture est cristalline. C'est la première fois que j'observe cela.Cristalline sans être grumeleuse, comme si on avait affaire à une huile gélifiée. C'est différent de la sensation de coussinet, d'éponge, que j'avais observée dans un autre baume au CSL.
Je l'ai testé et adopté sur la peau avant de l'utiliser sur mes cheveux. La peau est incroyablement douce et souple. Et pas grasse du tout.
Ce baume est également très efficace sur les cheveux humides, pour les lisser avant de les mettre en forme.
La pénétration est très surprenante, on ne luit pas du tout mais on a la sensation d'un confort durable sur la peau, que j'attribuerais aux lécithines et au calcium stearoyl lactylate. On pourrait peut être le remplacer par du MF qui est soluble à chaud dans les huiles.
Ce baume fait sans conteste partie des meilleurs que j'aie réalisés. Et il sent l'ambre...
Pantagruel
Certains parmi les lecteurs de ce blog ont eu l'occasion de lire les commentaires toujours amusants de Pantagruel.
Pantagruel, gourmand de parfums, de livres, de poèmes et de musique est mort il y a deux semaines.
Je publie ici ton poème préféré.
Le dormeur du val
C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.