Gelée nettoyante visage à l'avoine

J'avais envie de formuler quelque chose d'un peu original pour le visage. Un nettoyant. Je pensais refaire la fameuse formule d'Irène et finalement j'ai tenté autre chose.

En réalisant une émulsion où j'avais versé trop de gélifiants, j'ai eu l'idée d'une gelée.

 

 Contruite autour de deux ingrédients

La farine d'avoine hydrolysée: très adoucissante, elle aurait aussi des propriétés nettoyantes. Je l'utilise en général pour gélifier et hydrater la peau. On pourrait je pense la remplacer par de l'avoine colloïdale. 

et le Cocamidopropyl betaine (équivalent à la mousse de babassu): c'est un tensioactif très doux qui mousse beaucoup.

 

L'idée était de formuler un nettoyant très confortable et doux grâce à ces deux ingrédients.

 

La formule

 

Phase A

Gomme xanthane: 0,6%

Gomme cellulose: 0,6%

Farine d'avoine hydrolysée:8,1%

Allantoïne: 0,9%

Glycérine: 13%

 

Phase B

Eau:59,5%

 

Phase C

Cocamidopropyl betaine: 9%

Hv tournesol: 4,5%

HV d'olive pressée avec les feuilles: 4,5%

Conservateur: 0,6%

Parfum:10 gouttes d'huile essentielle de lavande maillette et d'huile essentielle de petitgrain mandarinier.

 

Mêler intimement les ingrédients de la phase A jusqu'à obtenir une pâte. J'avais prévu d'utiliser moins de glycérine (5%) mais le mélange n'était pas assez homogène. Cette première étape facilite la réalisation du gel, on est sûr de ne pas avoir de grumeaux en procédant ainsi. On peut dissoudre les gommes dans de la glycérine ou dans de l'alcool.

Ajouter la phase B, mixer. Faire chauffer au bain marie (un quart d'heure à 80°).

Laisser refroidir. Ajouter les ingrédients de la phase C en mixant.

 

 Les proportions ne tombent pas rond parce que j'ai fait des ajouts de dernière minute. Du coup c'est une gelée où sont dispersées des huiles, huiles qui apportent un supplément de douceur.

 

 

 

Mode d'emploi

Appliquer la gelée sur le visage sec ou mouillé; masser quelques instants puis rincer à l'eau claire.

 

Commentaires

La texture est très belle. Couleur crème, la gelée s'étale et se rince facilement. Elle mousse à peine. La peau est bien nettoyée sans tirer pour autant.

Cela faisait plusieurs mois que j'utilisais des soins sans parfums pour le visage, c'est vraiment un plaisir de se chouchouter un peu. Le petitgrain mandarine est à mi chemin entre un petit grain bigarade et une eau de fleurs d'orangers, plus quelques autres choses.

 

Lectures parfumées

Quelques lectures récentes

 

Le parfum, Que sais je par Edmond Roudnitska

Le parfum, Que sais je parJean Claude Ellena

Perfume and flavour materials of natural origin Steffen Arctander

Essence and alchemy Mandy Aftel

 

Les quatre sont passionnants, j'en commenterai certains prochainement.

Pour des idées de lecture sur les parfums je consulte souvent le catalogue de l'Osmothèque.

Chocolats pour les cheveux

J'ai testé deux argiles qui me réussissent très bien. 

 

La première est le rhassoul. (Merci Zsa zsa!). Elle est très douce, très agréable, se rince en laissant le cheveu doux, brillant, sans noeuds et avec de belles boucles.

La seconde est la bentonite. Un peu moins douce que le rhassoul, elle fait néanmoins des merveilles sur mes cheveux.

En me promenant sur le net, j'ai vu ça. Des soins solides pour cheveux afros au rhassoul.

J'ai eu envie de formuler quelque chose de similaire.

Formule:

60% bentonite

20% rhassoul

20% beurre dur: tucuma, cacao ou autre

 

Mélanger intimement les poudres entre elles.

Faire fondre les beurres au bain marie.

Mélanger les argiles et les beurres.

On obtient une pâte assez épaisse.

Mouler. Si l'on utilise des moules avec des détails fins, il vaut mieux (comme en pâtisserie), les beurrer avec un peu de beurre de cacao fondu.

Laisser durcir et démouler. Les chocolats sont assez denses. Chaque canelés pèse 100g, les chatons 70.

 

Mode d'emploi:

Verser un peu de liquide chaud (eau, lait de coco, lait d'avoine) sur les chocolats. Laisser fondre tout doucement. Rajouter de l'après shampooing (si on veut).

Appliquer sur les cheveux propres, laisser poser autant qu'on veut et rincer.

Pour des cheveux moins secs que les miens on pourrait utiliser un mélange d'émulsifiant et d'huiles végétales plus fines. Voire des émulsifiants cationiques et peut être quelques actifs (honeyquat, allantoïne...).

Cette formule est très basique, on peut l'adapter à son gré.

J'utilise plus de bentonite que de rhassoul parce que la première coûte moins cher et que le rhassoul fait sentir ses effets à ce dosage déjà.

Les chocolats ne sont pas très fragiles et se transportent aisément.

 

Mon nouvel outil à savonner

Quelques essais avec des tensioactifs solides.

 

J'ai testé pas mal de formules. Toutes molles. Puis je m'y suis remise. Et j'ai réussi parfois.

 

Quelques impératifs:

• Dureté ; cela va de soi
• Douceur: cela  implique donc une concentration plutôt faible en tensioactifs
• Mousse: il faut que cela mousse autant qu'un shampooing normal, donc on ne peut pas inclure trop de corps gras "bruts"
• Démêlant si possible

 

Petite typologie des ingrédients que l'on peut utiliser pour un shampooing solide

Tensioactifs solides : entre 30 et 50%

SCI, SLSA, SCS, Sodium Lauroyl Lactylate (SLL), SMC Taurate: Ce sont les bases de la formulation. Ils vont nettoyer en douceur et produire de la mousse. Je préfère utiliser un mélange de tensioactifs qu'un tout seul, question de profiter des atouts de chacun. Il vaut mieux en utiliser le moins possible afin d'augmenter la douceur du produit final. Mes shampooings liquides contiennent moins de 25% de tensioactifs.

Le SLL est le plus doux et le plus hydratant de ceux que je cite. Il produit de grosses bulles.

Le SCI est un peu moins doux, plus détergent. Il permet d'obtenir une mousse très onctueuse et laisse la peau et les cheveux soyeux. 

Le SCS est encore moins doux. Je n'en rachèterai pas car je ne vois pas ce qu'il apporte de plus par rapport au SCI.

Le SLSA mousse beaucoup mais n'est pas le plus doux et exige des précautions à l'usage: la poudre est très fine, il pourrrait être nocif de trop en respirer.

 

Tensioactifs liquides de 10 à 20%

Mousse de sucre, mousse de babassu...: Le choix est large. J'aime bien utiliser les deux que je cite, ainsi que la base moussante consistance et le lamesoft. Puisque l'on formule un produit solide, ils devront être utilisés en proportion limitée.

 

Co émulsifiants autour de 10%

Emulsifiant VE, alcool cétylique, acide stéarique: Ils permettent d'augmenter notablement la dureté et la douceur du pain que l'on formule. L'acide stéarique peut être utilisé en assez grande proportion avec le SCI sans réduire la mousse. De façon générale, ces ingrédients diminuent moins la mousse que les corps gras classiques.

J'ajoute qu'avec de fortes proportions d'acides/alcools gras, la pâte obtenue est plus liquide et facile à mouler. 

 

Emulsifiants autour de 10%

J'apprécie particulièrement l'émulsifiant MF dans ce type de formulation. Il est très doux et rend la formulation moins agressive sans ramollir ni compromettre la mousse.

Je pense que le conditioner emulsifier d'AZ se prêterait bien à ce type d'utilisation: c'est un bon épaississant, qui mousse et gaine le cheveu. J'évite d'utiliser de la lécithine avec cet ingrédient. Il est compatible avec les tensioactifs anioniques. De façon plus générale je me préoccupe moins de la compatibilité entre anioniques et cationiques dans un produit solide (avec peu d'eau donc).

Colchique a fait des essais concluants avec le BTMS, l'olivem, le CE, la cire N°3.

 

Esters d'acide gras, agents regraissants autour de 10%

PEG 7 olivate, Lamesoft...Ils permettent de rendre le produit plus doux sans diminuer la mousse.

 

Humectants autour de 5%

Glycérine, sorbitol: Ce sont des agents hydratants qui peuvent agir favorablement sur la mousse.

 

Agent de charge autour de 20%

Des choses qui prennent de la place sans rien faire d'autre. J'utilise du Natrasorb à 20%. Je le mélange aux autres ingrédients fondus juste avant de mouler. Je me demande si on ne pourrait pas inclure plus de corps gras en les mélangeant au préalable avec le Natrasorb. Of a simple nature mentionne que l'on peut obtenir des poudres de bain moussantes et riches en huile avec cet ingrédient. La texture à sec n'est pas tout à fait lisse mais l'usage reste très agréable. On peut sans souci utiliser des moules assez détaillés.

Ce type d'ingrédients me permet de réduire aisément la proportion de tensioactifs. La texture finale peut cependant devenir spongieuse si l'on intègre trop de tensioactifs liquides.

Je pense qu'on pourrait utiliser un amidon ou des argiles à la place. AZ utilise dans une de ses formules de la poudre de riz micronisée. 

 

Actifs divers et variés entre 5 et 10%

La poudre d'avoine hydrolysée est très bénéfique dans les shampooings en barre. De façon générale, je préfère les actifs en poudre.

Les protéines se comportent très bien dans les produits lavants, elles apportent une douceur et un glissant très agréables.

La lécithine à faible dose peut être utile. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que l'on peut introduire. J'ai toutefois tendance à limiter voire à éviter les huiles et les beurres pour ne pas diminuer la mousse.

La lanoline est très agréable sur le peau comme sur les cheveux. J'ai en général du mal (blocage psychologique) à utiliser des beurres/huiles dans des tensioactifs, j'ai souvent l'impression que rien ne reste. On peut tout à fait obteir des shampooings pour cheveux secs efficaces sans utiliser d'huiles du tout. 

Les gommes peuvent ajouter du glissant.

 

 La formulation

Concernant le pH:

• Pour les produits pour la peau je ne m'en préoccupe pas. J'utilise régulièrement des savons à froid au pH assez basique sans souci.

 

• Pour les cheveux: La pH est un peu plus important. Deux difficultés principales: on travaille à chaud ( et la température -comme la pression - influe sur le pH) et avec très peu d'eau. Ceci étant dit, le SCI, ingrédient principal de toutes mes formulations tend à faire baisser le pH.  La mousse de babassu a en solution un pH autour de 6. La mousse de sucre comme la base consistance ont des pH élevés , autour de 11. Je tends à formuler avec du SCI et de la mousse de babassu en tensioactifs principaux, les autres servant d'appoint en quantité assez faible.

 

Je songe à ajouter du stéarate de sodium à mes prochains shampooings.

 

Le processus

Faire fondre les tensioactifs solides et liquides, les humectants, acides gras et émulsifiants. Bien mélanger. Ajouter le Natrasorb. Bien mélanger encore. Selon les formules, la pâte peut être liquide ou molle (type pâte à modeler).

La spatule est un outil indispensable pour ramener au fond du bol et ne rien perdre. Comme la pâte durcit assez, vite, un coup de spatule et un rapide passage au bain marie permettent de mouler sans trop de soucis.

 

Quelques formules

 

Une première formule: un savon doux, moussant,assez dur

Phase I

SCI 25%

SLSA 20%

SLL 7%

Glycérine 5%

Acide stéarique 7%

Emulsifiant VE 3%

Mousse de babassu 10%

Mousse de sucre 5%

 

Phase II

Natrasorb 18%

 

                                                              

 

Une quatrième, vraie réussite là aussi. Le pain est nettement plus dur que le précédent.

Phase I

SCI 25%

SLSA 10%

Emulsifiant MF 5%

Glycérine 10%

Acide stéarique 7%

Emulsifiant cire n°3 10%

Mousse de babassu 10%

Poudre d'avoine hydrolysée 5%

 

Phase II  

Natrasorb 20%

 

            

 

 Les deux laissent mes  cheveux souples et brillants sans utiliser d'après shampooings. Ils ne démêlent pas vraiment mais ne créent pas de noeuds non plus. Comme j'utilise systématiquement un après shampooing (sauf pour les tests), ils me conviennent parfaitement.

Mes cheveux secs, sans produits, sans avoir utilisé d'après shampooing:

 

 

 

Gelée dorée à l'ambre

L'un de mes fournisseurs favoris outre Atlantique est Eden Botanicals.

 

Leur catalogue est très fourni, leurs essences d'excellente qualité. J'apprécie particulièrement leurs huiles essentielles d'agrumes : mandarine verte, orange sauvage, orange amère verte sont de vrais régals olfactifs.

Ils vendaient il y a quelques temps une résine d'ambre solide au parfum exquis. 1% du poids des huiles dans un savon suffisait à parfumer durablement. Ce produit a été retiré de la vente depuis. Je n'ai pas testé leur mélange liquide.

Je garde précieusement les quelques grammes qu'il me reste.

Ma petite formule

HV écume des prés: 92g 

Résine d'ambre (mélange de résines et d'huiles essentielles): 1g

Silicium (silica gel, silicium hydraté): 10g.

 

L'huile d'écume des prés est une huile très stable, peu colorée et au parfum neutre. Son toucher est plutôt sec. Elle pourrait emprisonner jusqu'à quatre fois son poids en eau.

Le silicium permet d'obtenir de très beaux gels huileux au toucher sec quand on en utilise autour de 10%. C'est très léger, en volume j'ai autant de silicium que d'huile.

Quand on mélange à la cuiller magique, le silicium s'agglomére dans l'huile et forme un gel pas très homogène. Il faut chauffer(pas longtemps et pas très fort) pour unifier la texture et faire fondre l'ambre.

devient

Le gel final est très beau et parfumé. Le toucher est sec, le produit s'étale et pénètre très vite, on a aucune sensation de gras, c'est très surprenant.

Je trouve néanmoins que le produit manque un peu d'onctuosité, la prochaine fois j'utiliserai un mélange d'huiles un peu plus riche.

 

Se dorer pour être adorée, disait l'autre. Et bien nous voilà parées!

 

Petits baumes parfumés, deuxième partie

Le premier épisode de cette série se trouve là.

 

Quatrième composition: Velours

Absolue de lavande 43% 4 gouttes

Vétiver  (Bio mada) 2 gouttes

Labdanum 6,5% 10 gouttes

L'absolue de lavande est un velours vert et sensuel. Elle a perdu les notes camphrées de certaines HE pour acquérir une onctuosité, vert fraîche, caramel, avec quelque chose de puissamment solaire et un miroir de labdanum.

 Le mélange est harmonieux, rond et beau. 

Olfaction faite et refaite, cette composition est plus plate que les autres. Chacun des ingrédients est plus intéressant que la somme je trouve.  Pourtant je pense qu'il y a une idée valable à affiner, toujours avec ces trois ingrédients. Les proportions sont trop proches, on a quasiment la même quantité de chaque essence.

 

Cinquième composition : Faim

Absolue de fève tonka 10% 10 gouttes

Absolue de labdanum diluée à 6,5% 10 gouttes

Absolue de cacao 10 gouttes

Une petite anecdote. J'adore l'odeur du labdanum. Cuir, peau, sel, soleil, gras, cire, miel, quelques fruits confits. J'en ai fait sentir un peu à mon copain qui m'a raconté un souvenir de son enfance. Il semblerait que les femmes peulhes de la vallée du Sénégal s'enduisent les cheveux d'une huile parfumée au labdanum, parure supplémentaire entourée de fils rouges et de bijoux en ambre jaune. Ce petit pot de résine lui rappelait ces étés passés à se baigner dans le fleuve et à observer les rituels de beauté des femmes jeunes et moins jeunes.

 Chocolat,animal, crémeux, peau, lacté, coco, cuir, un soupçon d'ivresse et de fruit mûrs.

 

Sixième composition :

Absolue de jasmin (grandiflorum) à 10% 12 gouttes

HE vétiver (Bio mada) 1 goutte

HE de menthe arvensis 3 gouttes

Je craignais que la menthe ne tue le jasmin. Ce ne fût pas le cas. L'accord menthe jasmin est un mariage classique qui produirait des notes thés. Je ne m'explique pas bien la présence du vétiver aujourd'hui. Il m'arrive parfois d'être tellement captivée par un ingrédient que je l'allie aux essences les plus inattendues. Le vétiver me procure une ivresse lâche, une détente du corps et un éveil de l'esprit. Je vois dans les senteurs les plus suaves un besoin de matière, de terre, de noirceur et de densité. Jeter de la terre aux fleurs et au ciel. Donner aux pétales des allures de chair. Labdanum, vétiver, patchouli, alliés de mes divagations solitaires, je vous salue.

 

Puissamment jasminé. Donc indolé, fleuri, séduisant avec une fraîcheur bienvenue et une facette presuqe fruitée. Le côté chewing gum de la menthe arvensis n'est pas perceptible, c'est très élégant je trouve. le vétiver s'est fondu dans le mélange.

 

 

Soins nécessaires et suffisants pour ma crinière

J’ai déjà publié ici des recettes de laits pour les cheveux et de shampooings. Plus mes cheveux poussent et plus je dois remédier à leur tendance à faire des nœuds et à s’assécher.  J’ai fini par trouver des formulations qui me conviennent et me permettent de n’utiliser que trois produits : un shampooing, un après shampooing et une crème nourrissante. Tous les trois sont doux et très hydratants. Je les ai emmené au Mexique, ils m'ont bien servi là bas.

J’ai renoncé à utiliser des corps gras purs, je les trouve trop gras et pas assez assouplissants, à part quelques exceptions : huile de ricin, lécithine et beurre de karité. Je préfère désormais les incorporer dans des émulsions plutôt que dans des baumes.

                                                                                                          

Un petit aperçu de mes gestes beauté :

 

Une fois par semaine : Shampooing (environ une heure en tout). Je ne le fais pas plus souvent parce que mes cheveux ont tendance à être secs et mon cuir chevelu produit peu de sébum.  La longueur de mes cheveux me conduit à les laver en faisant une dizaine de tresses lâches. Je mouille sous la douche et j’applique le shampooing sur le cuir chevelu en massant longuement. Je lave les longueurs avec la mousse en excès.

Après le shampooing, j’applique un après shampooing que je laisse poser quinze minutes ou plus si je dois faire le ménage ou d’autres tâches également réjouissantes.

Je défais une tresse à la fois, je démêle puis je refais une tresse ou une vanille lâche. C’est le seul moment de la semaine où j’utilise une brosse. Je rince, j’éponge, j’applique ma crème hydratante.

Je mets mes cheveux en forme en faisant de grosses tresses ou vanilles puis je laisse sécher. Une fois mes cheveux secs, je les coiffe comme bon me semble.

Deux à trois fois par semaine, je réapplique de la crème hydratante en insistant sur les pointes. Je fais une grosse tresse tous les soirs pour éviter les nœuds. C’est tout.

Ce n'est pas un boulot à temps plein :) .

Une photo illustrative

Mes trois formules.

Le shampooing 

Cette formule contient environ 25% de tensioactifs associés à des actifs lissants, gainants et hydratants. Le produit obtenu a la texture des shampooings du commerce et une couleur crème irisée. Il nettoie bien le cuir chevelu tout en laissant les cheveux lisses et faciles à démêler.

L’extrait glycériné de kinkéliba est présent parce que je devais le finir. On peut le remplacer par un peu moins de glycérine pure ou tout autre extrait glycériné bénéfique au cuir chevelu.

Le soin 

C’est une crème très épaisse, un beurre quasiment. Une petite quantité suffit pour avoir les cheveux doux et brillants. Je le fais en deux phases.

Phase 1
BTMS (AZ)	10%	Emulsifiant cationique, gainant, démêlant
Alcool cétylique (AZ)	4%	Alcool gras, gainant, démêlant en synergie avec le BTMS
Sorbitan oleate (Of a simple nature)	4%	Ester d’acide gras, démêle et gaine sans effet gras Coémulsifiant
HV de noyaux de cerise (Gracefruit)	5%	Nourrit et lubrifie
HV de ricin (Gracefruit)	5%	Nourrit, hydrate et lubrifie
HV d’écume des prés (Gracefruit)	5%	Nourrit et lubrifie
Eau	44,4%
Balsam (Bilby ; INCI = cetrimonium chloride)	6%	Démêlant et gainant
Protéines d’avoine hydrolysées (Gracefruit)	6%	Gainant, démêlant, renforçateur
Glycérine	5%	Hydratant
Phase 2
Miel hydratant (Of a simple nature)	3%	Hydratant  cationique
Conservateur	0,6%

 

La crème de jour

 La formulation est assez originale en ce qu’elle associe le cetearyl glucoside de Bilby et le conditioner emulsifier d’Aroma zone. Je l’ai refaite trois fois, la dernière en 500g tant j’en suis satisfaite. On obtient une crème très épaisse. Je ne pense pas changer de formule de sitôt. Celle-ci est hydratante, peu grasse et très lissante/démêlante.

Je me suis inspirée pour le mélange d’émulsifiants de la crème Burdock root butter de Qhemet Biologics. N’ayant jamais testé l’original, je ne sais pas à quel point elle s’en rapproche. C’est en tout cas un excellent hydratant au coût très modéré.

J’ai utilisé ces macérations parce que je les avais sous la main. On peut leur substituer d’autres huiles végétales.

Phase 1
Cetearyl glucoside(Bilby)	5%	Emulsifiant principal.
Conditioner emulsifier	4%	Emulsifiant cationique, gainant, démêlant. Il n'émulsifie pas très bien tout seul, je ne considère essentiellement comme un actif.
Eau	59%
Glycérine	5%	Très bon hydratant.
Macération de brahmi et d’amla sur huile de coco	8%	Nourrit et lubrifie
Macération de thé vert, tezpecohuite et lavande sur jojoba	3%	Nourrit et lubrifie
Huile de coco	9%	Nourrit et lubrifie
Alcool cétéarylique	3%	Gaine et démêle sans graisser
Acide lactique (Gisella manske)	1%	Hydratant, diminue le pH
Phase 2
Miel hydratant (Of a simple nature)	3%	Hydratant  cationique
Conservateur	0,6%

 

Je pense changer prochainement la formule de l’après shampooing et celle de la crème. Les architectures resteront identiques, en particulier les systèmes émulsifiants. J’ai cependant envie de textures plus légères, de crèmes plutôt que de beurres.

Coup de coeur: produits iraniens

J'adore la cuisine iranienne.

J'ai la chance de vivre dans le quinzième, pas loin de la rue des entrepreneurs. Quelques magasins et restaurants iraniens fleurissent dans ce petit bout de Paris autour du n°62. Je fréquente beaucoup Sepide, mais ce n'est pas le seul.

 

J'y achète:

 

A manger

Du riz basmati exquis

Du safran iranien

Des fruits secs, mûres blanches, figues et raisins sublimissimes. Tous les autres vous sembleront insipides ensuite. N'oublions pas les pistaches, les graines de chanvre et autres noix de cajou.

Des herbes et des épices: Je trouve les herbes iraniennes particulièrement parfumées. Certaines sont assez peu connues (l'épine vinette), d'autres plus communes (menthe, thym sauvage) mais leur saveur est en général très fine.

A cosméter

Un encens à l'apparence et à l'odeur très particulières. En fumigation traditionnelle (c'est à dire directement sur une braise), il brûle sans fumer.

Des hydrolats: apparemment leur usage serait plus commun en Iran qu'en France. On trouve facilement chez Sepide des eaux distillées de plantes médicinales : fenouil, cactus, mélange aux cinq /vingt/ cent plantes, fenugrec, iris, persil, Teucrium polium, églantine, un autre mélange de douze plantes recommandé pour les cheveux mais aussi un hydrolat de safran et les très classiques eaux de rose et de fleur d'orangers.

 

Un lien vers un producteur iranien (Targol)

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